Tuto : Atelier Lampisterie Ho de Cités miniatures

Episode 492 • Il est temps de construire les bâtiments du dépôt. Montage d’un atelier lampisterie produit par Cités miniatures.

Mon annexe traction n’est équipée que d’une remise en briques pour le stationnement et d’une remise béton pour la partie des ateliers de réparation. Il manque tous les locaux techniques et les bâtiments administratifs pour la compagnie.

Sommaire

1. Sommaire
2. Mon choix : lampisterie à 2 pans
3. Composition du kit
4. Montage des murs
5. Montage des fermes
6. Aménagement intérieur
7. Peinture du bâtiment
8. Montage des poutres
9. Patine des murs
10. Toiture (option zinc)
11. Huisseries façade arrière
12. Huisseries façade avant
13. Éclairages
    1. Travaux préparatoires : Plafond
    2. Travaux préparatoires : cloisons
    3. Rubans à leds
14. Toiture
15. Cheminées
16. Bandes de rive
17. Socle
18. Conclusion

Mon choix : lampisterie à 2 pans

Les bâtiments ont été choisis en premier lieu pour leurs dimensions au regard de l’espace disponible sur ma petite surface. Le long des trois voies de stockage, il restait un espace de seulement 8,5 cm entre les voies et le mur de soutènement. La longueur maximale était de 27 cm.

Mon choix s’est porté sur une lampisterie avec toiture à 2 pans de chez Cités miniatures, référence ED-029-1-HO. Il s’agit de la réplique d’un bâtiment existant à la sortie ouest de la gare SNCF de Rennes commandé initialement par Charles D. (compte Instagram @gareterminusbzh).

Ce bâtiment a une emprise au sol de 225 x 55 mm et a l’avantage de comporter 3 portes piétons et un rideau métallique latéral, pouvant donc comporter 3 à 4 salles.

Comme d’habitude chez ce fournisseur, on peut choisir différentes options de toiture à la commande :

• sous-toit carton (pour ajout par le modéliste de textures 3D autocollantes de type Redutex)
• toitures zinc
• toiture gravé ardoises
• toiture gravé tuiles mécaniques

Conseil : Ce bâtiment technique très polyvalent pourra convenir à de nombreuses activités ferroviaires (lampisterie, petit atelier,…) mais aussi à de nombreuses administrations (services techniques municipaux,…) et activités économiques (artisanat, petite entreprise,…). Ses options de toiture permettent un large éventail d’époques et de régions. Sa faible emprise au sol favorise une insertion sur tous les réseaux. Ces baies vitrées et sa faible hauteur en font un bâtiment idéal pour du premier plan.

Ce petit bâtiment est d’un rapport qualité/prix idéal pour se familiariser aux kits en laser cut et découvrir les spécificités techniques de ce producteur.

Composition du kit

• CP 5 mm :
  1 plaque de 4 fûts de cheminées

• MDF 3 mm :
  2 murs pignons, 2 fermes de charpentes (attention, pièces fragiles)

• MDF 2 mm :
  2 murs de façades

• MDF 1,5 mm :
  2 plaques de pannes de toiture
  2 pans de toit (options ardoises ou tuiles gravées)

• MDF 1 mm :
  1 socle,
  1 plaque de couvre cheminées et appuis de fenêtres

• Bristol épais :
  2 sous toits (options sous toits et toit zinc)

• Bristol fin autocollant  :
  2 surcouches de toiture (options toit zinc)
  1 plaque d’huisseries

• Papier gris acier  :
  1 plaque de portes, grilles et rideau (autocollant)
  1 rideau non autocollant
  1 plaques de rives de toit (autocollant)

• Plexi 1 mm :
  1 plaque avec pavés de verre

• Rhodoïd 0,3 mm :
  1 plaque de 25 x 5 cm

• plastique injecté :
  1,5 élément faitage
  1 section de tube 2

• 1 notice A4 recto verso

Conseil : Le kit contient quelques pièces surnuméraires ainsi que des grappes. On ne jette rien !

Montage des murs

Matériel nécessaire : Cutter lame 11 neuve, Colle à bois prise rapide, pinceau pour colle, cales, équerres, papier de verre à grains fins, alcool à 70°, plan de travail parfaitement horizontal.

Le montage des murs ne pose aucune difficulté. Il convient juste de bien vérifier l’équerrage des angles. Des cales métalliques et équerres vous facilitent ces réglages.

Avec un papier de verre grains fins, on ponce légèrement les tranches des murs pignons pour faciliter l’accroche de la colle. Les tranches des façades sont nettoyées à l’alcool à 70°. Les deux murs pignons s’insèrent à l’intérieur des murs de façades.

On utilise de la colle à bois qui laisse plus de temps pour des réglages parfaits.

Conseil : Il est conseillé de découper un bloc de mousse aux dimensions intérieures du bâtiment pour le manipuler par la suite sans risque de pincement.

Montage des fermes

Matériel nécessaire : Colle à bois prise rapide, pinceau pour colle, 2 morceaux de tasseaux, pied à coulisse.

Lorsque les quatre murs sont solidement assemblés, on peut monter les fermes. On place un tasseau assez gros le long de chaque façade.

La longueur intérieure du bâtiment est de 23 cm. Il faut donc placer les fermes approximativement à 1/3 de cette distance, soit 74 mm.

Attention, les fermes sont des pièces fragiles ! Lorsqu’elles sont collées en place, il ne faut surtout pas pincer le bâtiment, sinon c’est la casse assurée.

Attention, on ne colle pas le socle à ce stade, car il faut garder l’accès à l’intérieur du bâtiment par le dessous pour de futurs travaux.

Aménagement intérieur

Matériel nécessaire : Carton Plume® ou carton mousse, cutter lame 11

A ce stade, on prévoit déjà l’aménagement intérieur, en particulier un plafond et au moins deux cloisons intérieures. Ces pièces ne sont pas fournies dans le kit mais sont nécessaires pour améliorer les éclairages intérieurs. Il faut par ailleurs les peindre en même temps que le bâtiment.

Il faut ici découper un plafond dans une plaque de Carton Plume® ou carton mousse (épaisseur 3 mm) aux dimensions du socle. On ne le fixe pas de suite, car il faudra le poncer ultérieurement pour diminuer sa largeur (équivalent épaisseur des futures huisseries + vitrage).

On découpe ensuite une plaque de la largeur intérieure du bâtiment et d’une longueur suffisante pour réaliser au moins deux cloisons.

Peinture du bâtiment

Matériel nécessaire : Bombes de peintures gamme modélisme

A cette étape, on va peindre le bâtiment. L’idéal est de le peindre avec une peinture en bombe ou à l’aérographe.

J’ai choisi un gris assez foncé, mais ce n’est sans doute pas le meilleur choix car c’est un gris trop froid. Il aurait fallu un gris plus chaud (type 7023). Ce n’est pour autant pas un drame majeur.

Pour vous aider dans le choix de vos gris, je vous reproduis un nuancier extrait du site smartpolymercolors. Les teintes RAL sont les codifications officielles.

• Pour la toiture en ardoise, préférer un gris ardoise 7015.
• Pour la toiture en zinc, un gris fer 7011

Vous pouvez également consulter le nuancier Décapod en PDF.

Bien sûr, vous pouvez opter pour une façade teinte ocre comme sur la version proposée au catalogue du fabricant.

On n’oublie pas de peindre :

• les tranches des ouvrants
• et l’intérieur du mur arrière qui sera visible par les fenêtres de la façade avant.

Montage des poutres

Matériel nécessaire : cutter lame 11, colle à bois, cure-dent.

Conseil : On prend soin de maintenir les fermes qui sont fragiles !

A cette étape, on installe les 5 poutres. Il y a donc dans les grappes une poutre surnuméraire. On les dégrappe soigneusement en faisant attention aux extrémités qui sont fragiles.

Avec un cure-dent, on applique un peu de colle dans les encoches et on insère des poutres en veillant au bon centrage. Le surplus de colle est retiré avec un papier ménage légèrement humide.

L’opération n’est pas compliquée.

Patine des murs

Matériel nécessaire : Terres à décor, pinceaux dédiés aux terres à décor, vernis en bombe mat., feuille de papier ou papier alu.

A cette étape, on patine un peu les murs puisqu’un voile de vernis sera ensuite appliqué. Il faut donc le faire avant la pose des vitrages.

J’ai essentiellement utilisé de l’ombre naturelle. On travaille au-dessus d’une feuille de papier ou papier alu pour récupérer l’excédent.

Toiture (option zinc)

Matériel nécessaire : Cutter lame 11, règle métallique, tasseau rectiligne.

Je vais évoquer ici la toiture version zinc.

Elle est composée de deux éléments par pan de toiture :

• un sous toit en carton rectangulaire sur lequel on applique la couche de relief
• seconde couche qui a la particularité d’être une pièce autocollante, spécificité de la marque

La couche de relief est posée à plat sur le dos, la partie autocollante vers le haut. On retire un coin de papier de protection. Un coin seulement, puis on pose du ruban adhésif sur le bord extérieur. On peut se caler sur un objet parfaitement rectiligne (tasseau, règle métallique,…). L’idée est ici de maintenir l’ensemble bien rectangulaire.

On retire la protection de l’adhésif.

Avec soin, on cale la sous-couche (carton plein) sur la partie adhésive en s’alignant proprement sur la gravure.

Avec un cutter lame 11, on repositionne au besoin. Tant que l’on appuie pas sur la pièce, elle reste positionnable. Quand on est parfaitement en place, on appuie avec un morceau de tasseau. Attention, c’est du one-shot : à partir de là, aucune correction n’est plus possible.

On répète l’opération sur le second pan de toiture.

La toiture est ensuite protégée par un voile de vernis mat en bombe puis peinte en gris fer (Voir RAL ci-dessus).

Huisseries façade arrière

La façade arrière ne comporte que deux fenêtres hautes en pavés de verre et des grilles d’aération.

Contrairement au mode d’emploi, je n’ai pas peint les pavés de verre. Il me semble que leur présentation originale est suffisamment suggestive. Ils se posent par encastrement dans l’orifice après avoir appliqué un peu de colle à bois au cure dent.

Les grilles d’aération sont simplement collées.

Huisseries façade avant

Les huisseries de façade avant sont gravées sur une seule pièce rectangulaire. Cette pièce est autocollante.

On passe d’abord un voile de vernis mat en bombe puis une fine couche de peinture de votre choix. J’ai opté pour une ocre claire pour trancher avec le gris.

Avec un pinceau 5/0, je dépose un léger jus de noir dilué à l’alcool à 70° (surtout pas d’eau !) dans les traits de gravures des ouvrants.

Lorsque tous les travaux de peinture et de patine sont terminés, on pose le vitrage constitué d’une seule pièce de rhodoïd rectangulaire. La technique est la même que celle de la toiture en zinc. Il faut être précis et on s’aligne sur les bas de portes.

On nettoie le vitrage avec un papier ménage et de l’alcool à 70°. Puis le vitrage est posé sur du papier ménage. Ensuite, on dégrappe la pièce d’huisserie et on retire la pellicule de protection. Enfin, on pose les huisseries sur le vitrage en s’aidant d’une cale en bois pour bien s’aligner.

On découpe ensuite le surplus de vitrage en haut.

Éclairages

Matériel nécessaire : Cutter lame 11, dénudeuse, pince coupante, règle métallique, colle à bois, Colle cyanoacrylate Colle21, rubans à leds (blanc froid blanc chaud), résistances de 4,7 KOhms, fils électriques, gaine thermorétractable de 1,6 mm, fer à souder.

Avertissement : Attention aux poutres qui sont fragiles lors des manipulations.

A cette étape, on va installer les éclairages.

Travaux préparatoires : Plafond

Le plafond préalablement découpé doit être légèrement poncé pour diminuer la largeur de l’épaisseur des huisseries et vitrages avants.

Il est ensuite fixé sous les fermes.

Travaux préparatoires : cloisons

Il y a en façades :

• 3 portes piétons sur la façade avant
• 1 porte à rideau sur un mur pignon

On peut donc avoir 3 ou 4 salles selon la profondeur que l’on choisit pour la zone atelier. J’ai opté pour 3 pièces, donc 2 cloisons.

On pose les deux cloisons. Plafond et cloisons sont collées à la colle à bois.

Je prépare 3 morceaux de ruban à led (5cm/3leds par morceau) : 2 blanc chaud pour les pièces de vie et 1 blanc froid pour la zone atelier coté porte rideau.

Avec la Dremel, je perce des trous dans le plafond, côté face avant et dans les angles de pièces pour cacher les fils. Pour éviter que les fils ne bougent dans le bâtiment, ils sont passés dans de la gaine thermo qui n’a pour fonction que de ranger les câbles dans les angles.

Rubans à leds

La longueur des fils doit être suffisante pour connecter proprement les fils sous le réseau. On teste les connexions à chaque étape de soudure. Chaque ruban à led peut être branché directement sur du 12v continu puisque le ruban est muni de sa propre résistance. Toutefois, il est préférable d’ajouter une résistance de 4,7 KOhms sur chaque circuit pour abaisser la luminosité.

Toutes les soudures sont protégées par de la gaine thermorétractable. Les rubans sont autocollants, mais j’ajoute quelques gouttes de colle cyanoacrylate Colle21 par sûreté..

Toiture

Je colle les deux pans de toiture sur la charpente.

Des tuiles faîtières étaient fournies dans le kit. J’ai donc fait confiance au producteur et je les ai donc posées, mais je ne suis pas certain de cette réalité architecturale sur un toit en zinc…

Je patine le toit avec un peu de terre à décor noir poussière.

Cheminées

Quatre cheminées sont fournies dans le kit. Attention, contrairement à la photo du catalogue, les cheminées doivent être posées sur le pan de toiture côté façade avant.

Bandes de rive

Elles sont fournies mais j’ai du louper un truc sur l’étape toiture, car elles s’avèrent trop courtes.

Rien de dramatique. Dans ma boite à rabiots, j’ai refait deux bandes de rives dans des chutes de carton autocollant.

Socle

Avec un disque à tronçonner sur Drémel, je découpe une petite encoche dans le socle pour passer le fils électrique.

On pose le bâtiment provisoirement pour définir la position exacte du socle, tracée au crayon. Puis on colle le socle à son emplacement avec de la colle à bois.

Le socle fixé, le bâtiment reste amovible pour son futur aménagement intérieur.

Il ne manque plus que les gouttières, descentes d’eau pluviale et de jolis aménagements intérieurs dans ce bâtiment qui sera bien visible du spectateur avec de grandes fenêtres.

La porte pleine est posée en position semi-ouverte. De même pour la porte rideau que je colle en position ouverte pour voir l’intérieur.

Des établis Artitec ont été installés dans la partie atelier avec quelques ouvriers.

Il manque les aménagements intérieurs des deux autres salles, probablement une salle de détente et un vestiaire. Raison pour laquelle le socle est collé sur le support, mais le bâtiment, lui, n’est pas collé au socle.

Conclusion

Comme d’habitude chez ce fournisseur, le kit est bien conçu. Les pièces autocollantes, spécificité de l’enseigne, sont un vrai plus pour les pièces fines qui évitent les bavures de colle, en particulier sur les vitrages.

Le seul problème rencontré concerne la toiture en zinc dont j’ai dû louper une étape puisque les bandes de rives se sont révélées trop courtes. Mes carences en culture générale architecturale m’ont fait faire la même bourde qu’avec la toiture de la boulangerie d’Axel’s Bazar. J’aurais sans doute du sectionner la bande bande latérale large.

Par contre, je ne suis pas convaincu par les tuiles faitières fournies dans ce kit car je n’ai trouvé aucune image sur le net qui corresponde à cette architecture. Une simple bande de carton pliée en son milieu aurait sans doute été préférable.

C’est donc un petit bâtiment qui convient bien à mon dépôt. Je vais installer des barrières pour protéger le personnel des voies.

Emmanuel

Avertissement : Cet article a été rédigé en toute indépendance éditoriale sur la base de références achetées en exposition auprès des fournisseurs. Les marques et produits mentionnés ne revêtent donc aucun caractère publicitaire. Les informations techniques sont communiquées à titre strictement indicatif et sont susceptibles d’évolution dans le temps.

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