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Après avoir abordé le choix du matériel dans le premier épisode, il est temps de passer à l’action dans l’atelier !
Pour travailler dans de bonnes conditions sans envahir le domicile d’odeurs ni de brouillards de peinture, fabriquer sa propre cabine de peinture pour aérographe est la solution idéale.
Dans ce tutoriel complet avec vidéo, je vous propose de réaliser un modèle grand format, démontable et économique pour moins de 120 €.
Sommaire
- Le matériel et le budget détaillé (moins de 120 € tout compris)
- Pourquoi j’ai choisi ce matériel ?
- La construction pas à pas
- Conclusion et bilan d’utilisation
Crédit : Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret / letraindemanu.fr
Vous débutez à l’aérographie ? (Épisode 1)
Avant de fabriquer votre cabine, découvrez le matériel essentiel (aérographe, compresseur, raccords et accessoires) pour bien démarrer sereinement :
Vous préférez le format vidéo pour suivre le montage en direct ? Retrouvez la fabrication pas à pas, les astuces d’assemblage et la démonstration d’aspiration complète en situation réelle :
🎬 Visionner le tutoriel vidéo complet
Le matériel et le budget détaillé (moins de 120 € tout compris)
Pourquoi j’ai choisi ce matériel ?
L’objectif est ici assez simple :
- Limiter le coût
- Augmenter le volume de la cabine lors des séances de travail (possibilité de travailler sur des objets plus gros, autres que le modélisme ferroviaire)
- Diminuer le volume lors du rangement
- le DIY est plus gratifiant pour un modéliste / bricoleur
Fabriquer sa propre cabine demande ainsi de faire les bons choix sur l’aspiration, la structure et la filtration. Voici pourquoi ces éléments ont été retenus :
La hotte aspirante : l’élément central (49,90 €)
Crédit : Catalogue en ligne Castorama
- Pourquoi une hotte casquette 60 cm ? C’est le cœur du système : une hotte très basique. Pour 49,90 € chez Castorama (référence NNBVHW60EU), vous obtenez une structure métallique rigide, un bloc moteur d’aspiration de 206 m3 / h. L’éclairage d’origine est insuffisant, il faut prévoir un éclairage par rubans à leds comme pour nos réseaux. A noter que ce modèle de hotte est disponible chez Brico Dépôt pour 44,90 €. Le différentiel doit alors s’apprécier avec le coût du déplacement ou de la livraison.
- Le petit plus : C’est un modèle basique, simple et sans fioriture. Sa largeur de 60 cm, taille standard, correspond exactement au gabarit idéal pour travailler à l’aise sur du matériel ferroviaire, des modèles réduits de voitures, des figurines,…
💡 Option : Raccordement et évacuation extérieure
L’évacuation extérieure est-elle obligatoire ?
Dans cette réalisation, la hotte fonctionne avec son système de filtration intégré, complété par un préfiltre à graisse placé en amont. Ce préfiltre constitue une première barrière destinée notamment à limiter l’encrassement du filtre et du système d’aspiration par les projections de peinture.Le raccordement de la hotte à une évacuation extérieure n’est pas indispensable pour construire la cabine, mais il peut être intéressant selon les peintures utilisées, les produits pulvérisés et les conditions de ventilation de la pièce.
Elle ne dispense toutefois pas d’une ventilation adaptée de la pièce ni des précautions habituelles liées à l’utilisation d’un aérographe. :
- Peintures acryliques à l’eau : Le double étage de filtration (préfiltre à graisse + filtre d’origine) piège la grande majorité des brouillards et pigments de peinture en suspension. Pour une utilisation avec des peintures à l’eau dans une pièce bien aérée, la cabine en recyclage interne se suffit à elle-même.
- Solvants, laques et enamels : Les filtres mécaniques ne neutralisent pas les gaz ni les Composés Organiques Volatils (COV). Si vous utilisez des peintures à solvants forts ou si votre atelier est peu ventilé, l’évacuation extérieure vers une fenêtre devient fortement recommandée.
Si vous choisissez d’évacuer vers l’extérieur, la hotte dispose d’un raccord de Ø 120 mm :
- L’astuce économique : Au rayon électroménager, la gaine métallique alu de 120 mm coûte environ 30 € pour 1,50 m (chère car résistante à la chaleur, ce qui est inutile ici).
- L’alternative VMC : Privilégiez une gaine souple de VMC en Ø 125 mm (beaucoup moins chère). Pour rattraper les 5 mm d’écart, faites simplement quelques tours de ruban adhésif large (type Scapa ou Gaffer) sur la buse de la hotte avant d’y emboîter la gaine et de la serrer avec un collier.
Conformément aux principes de prévention en santé au travail (voir le Guide INRS ED 6386 sur la peinture) et à l’analyse industrielle des flux d’air (lire le dossier Tricolor Industries sur les cabines), la filtration mécanique arrête la phase particulaire (les pigments), mais laisse passer la phase gazeuse (COV/vapeurs). Pour les personnes souffrant d’affections respiratoires (asthme, BPCO), reportez-vous aux recommandations de l’Inserm sur les irritants aéroportés : le renouvellement d’air ou l’extraction extérieure est la seule garantie pour travailler en toute sécurité.
La menuiserie : le choix du contreplaqué 5 mm (15,92 €)
Pour former la caisse amovible (2 panneaux de 60 × 40 cm pour le haut et le bas, et 2 panneaux de 43 × 40 cm pour les côtés), le contreplaqué de 5 mm offre le meilleur compromis :
- Plus rigide et durable que du carton de récupération.
- Léger pour ne pas alourdir la structure lors du démontage.
Le système d’assemblage amovible (16,16 €)
C’est le secret pour que la cabine soit démontable en 30 secondes et se range à plat :
- Les loqueteaux magnétiques (7,99 €) : Un lot de 10 aimants puissants fixés sur les parois pour venir s’aimanter directement sur la carcasse métallique de la hotte.
- Les profilés en U PVC (5,18 €) : Deux profilés de 8 × 8 mm collés à la néoprène qui servent de coulisses et de guides d’emboîtement pour les panneaux latéraux en CP de 5 mm.
- Le ruban scratch adhésif (2,99 €) : Utilisé pour maintenir installer le filtre à graisse à l’extérieure de la hotte pour la protéger de la peinture. Les filtres interne (
La filtration et la protection : indispensables pour la durée de vie
Peindre à l’aérographe génère un brouillard de microgouttelettes très fines. Sans protection, les pales du ventilateur de la hotte se recouvriraient rapidement de résidus collants :
- Les filtres à graisse synthétiques (6,50 € le sachet de 2) : Placé directement à l’avant de la grille, ce premier filtre retient 90 % des pigments de peinture avant qu’ils n’entrent dans la hotte.
- Le filtre interne de rechange (9,99 €) : En ayant un jeu d’avance (filtre à charbon/mousse), vous êtes tranquille pour toute la saison de patine et de peinture.
Éclairage LED
La construction pas à pas
Crédit : Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret / letraindemanu.fr
Avant de commencer l’assemblage, posez la hotte verticalement sur votre plan de travail, la grille d’aspiration orientée face à vous.
La préparation et la fixation du plateau inférieur
On commence par le plateau inférieur (le fond de la cabine) qui vient se poser à plat devant la hotte :
- Positionnement et repérage : Présentez le panneau en contreplaqué devant la hotte. Positionnez les trois loqueteaux magnétiques à l’arrière de la plaque, aux endroits où ils viendront se plaquer contre la carcasse métallique de la hotte. Marquez les emplacements des trous de fixation au crayon.
- Perçage et fraisage : Percez les six trous de fixation à l’aide d’un forêt adapté. Astuce importante : pensez à fraiser les trous sur la face extérieure (celle qui repose sur la table). Les têtes de vis noyées dans le bois ne dépasseront pas, ce qui évitera de rayer votre plan de travail ou votre table support.
- Fixation des aimants : Appliquez un point de colle néoprène en gel sous chaque aimant pour parfaire le maintien, puis verrouillez l’assemblage avec les boulons de 3 × 25 mm et leurs écrous.
Le découpage et le collage des profilés de guidage (la base)
Une fois le plateau inférieur équipé de ses trois aimants, nous allons préparer les glissières qui accueilleront les parois latérales.
- La découpe des profilés en U : Les profilés PVC de 8 × 8 mm sont vendus en longueurs de 100 cm. Il faut y couper 4 sections de 40 cm. (On ne jette rien ! Les surplus de 20 cm restant iront directement rejoindre la boîte à rabiots pour de futurs travaux de bricolage)
- Le collage sur le plateau inférieur : Prenez deux des quatre sections de 40 cm ainsi découpées. À l’aide de colle néoprène en gel, collez une section de profilé le long de chaque bord latéral (gauche et droit) de la plaque de base, l’ouverture du U tournée vers le haut et l’intérieur.
Laissez sécher la colle néoprène quelques minutes avant d’exercer une forte pression pour l’assemblage. Ces deux premiers profilés serviront de coulisses fixes pour maintenir parfaitement le bas des joues latérales.
La préparation et l’équipement des panneaux latéraux
Nous passons maintenant aux deux joues latérales (les panneaux en contreplaqué de 43 × 40 cm) qui vont venir fermer les côtés de la cabine.
- Repérage des aimants : Chaque panneau latéral reçoit deux loqueteaux magnétiques fixés sur le bord arrière, du côté qui viendra plaquer contre la carcasse métallique de la hotte.
- Perçage et fraisage : Comme pour le plateau inférieur, repérez les emplacements, percez les trous de fixation et pensez à fraiser légèrement les trous sur la face extérieure des panneaux. Les têtes des vis de 3 × 25 mm viendront ainsi s’y encastrer parfaitement pour offrir une finition extérieure nette et lisse.
- Collage et boulonnage : Déposez une touche de colle néoprène en gel sous chaque aimant pour éviter tout jeu, puis verrouillez l’ensemble avec vos boulons de 3 × 25 mm et leurs écrous.
Vérifiez bien le sens et la hauteur des aimants en présentant brièvement le panneau latéral contre la hotte : il doit s’aimanter franchement tout en restant parfaitement aligné avec le plateau inférieur.
Crédit : Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret / letraindemanu.fr
La préparation et la pose du toit (panneau supérieur)
Les deux parois latérales étant désormais en place et guidées par les profilés de la base, nous pouvons passer à la fermeture de la cabine avec le panneau supérieur (60 × 40 cm).
- Collage des deux derniers profilés en U : Tout comme nous l’avons fait sur le plateau inférieur, collez les deux dernières sections de profilé PVC de 40 cm sur les bords latéraux (gauche et droit) sous le panneau du toit à la colle néoprène en gel. Ces profilés viendront coiffer le haut des joues latérales pour solidariser parfaitement la structure.
- Repérage des aimants de toit : Contrairement au plateau inférieur où les aimants sont placés à l’intérieur de la cabine, les trois loqueteaux magnétiques du toit sont positionnés au-dessus de la planche, à l’extérieur. En effet, la hotte offrant une visière et un rebord supérieur bien dégagé, cette disposition permet à la planche de reposer naturellement tout en s’aimantant fermement sur le haut de la carcasse métallique.
- Fixation : Percez, fraisez les trous par le dessous pour ne pas laisser dépasser les têtes de vis dans le volume de travail, puis collez et boulonnez les trois aimants en place.
L’installation du préfiltre externe (filtre à graisse)
Afin de prolonger la durée de vie de la hotte et du filtre à charbon interne, la bonne idée consiste à ajouter un filtre à graisse réutilisable/découplable directement devant la grille d’aspiration. Pour le fixer et pouvoir le changer en un clin d’œil, nous utilisons une astuce très simple à base de ruban adhésif agrippant (scratch).
- Préparation des bandes auto-agrippantes : Découpez 8 à 10 sections de 5 à 6 cm dans le ruban scratch (seule la partie à crochets/picots rigides est nécessaire, le filtre à graisse servant lui-même de surface agrippante pour les picots).
- Collage sur la grille : Repartissez et collez fermement ces bandes auto-adhésives sur le pourtour et le centre de la grille métallique de la hotte.
- Mise en place du filtre : Découpez le filtre à graisse aux dimensions de la grille, puis venez simplement le plaquer contre les bandes de scratch. Il vient s’y fixer instantanément et reste parfaitement en place pendant l’aspiration.
Dès que le préfiltre est encrassé par la peinture ou les résidus de projection, il suffit de le déscratcher sans aucun outil, d’en découper un nouveau morceau et de le replaquer. Un vrai gain de temps au quotidien pour maintenir un débit d’air optimal.
Crédit : Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret / letraindemanu.fr
L’éclairage de la cabine
Une bonne visibilité est primordiale lors des séances de mise en peinture à l’aérographe afin de bien restituer les teintes et de détecter les éventuelles pétouilles. Pour cela, pas besoin de matériel exotique : nous faisons appel à une solution classique et bien connue des modélistes pour l’éclairage des réseaux ferroviaires.
Choix et découpe du ruban LED sécable : Nous installons trois sections de 55 cm de ruban LED blanc froid (densité standard de 3 LED tous les 5 cm). La lumière blanc froid est idéale pour respecter la véritable restitution des couleurs de vos peintures.
Câblage : Les trois sections sont reliées entre elles par de simples soudures au fer, puis raccordées à un transformateur délivrant une tension de 12V continu (ces rubans contiennent les résistances pour chaque groupe de 3 led)
Fixation durable : Bien que les rubans LED soient dotés d’une face autocollante, le flux d’air et les vibrations peuvent altérer leur tenue dans le temps. Pour garantir une fixation irréprochable sous le toit de la cabine, ajoutez quelques points de colle cyanoacrylate Colle21 le long des bandes (un excellent produit que je vous recommande vivement pour sa précision et sa tenue !).
Crédit : Jean-Emmanuel Nicolau-Bergeret / letraindemanu.fr
Conclusion et bilan d’utilisation
Avec un budget global actualisé restant très contenu aux alentours de 110 à 120 € (éclairage LED complet et alimentation compris), cette cabine de peinture grand format « maison » (DIY) coche toutes les cases pour le modéliste exigeant :
- Un grand volume de travail : Les dimensions généreuses (60 cm de large sur 40 cm de profondeur) permettent de traiter confortablement de longues rames, des locomotives imposantes ou plusieurs éléments de décor simultanément.
- Un démontage en quelques secondes : Grâce aux loqueteaux magnétiques et aux glissières en U, la cabine se monte et se replie en un clin d’œil. Une fois rangée à plat, elle ne prend que très peu de place dans l’atelier.
- Une aspiration efficace et un entretien simplifié : Le moteur de 206 m³/h assure une évacuation confortable du brouillard de peinture, tandis que la combinaison du filtre à graisse sur scratch et du filtre interne protège durablement la mécanique.
- Un éclairage sur mesure et économique : En intégrant un ruban LED blanc froid (environ 3,50 €/m) couplé à un transformateur 12V continu (entre 5 € et 15 € selon l’ampérage), l’espace de travail bénéficie d’une visibilité optimale sans exploser le coût de fabrication.
💬 À vous de jouer !
Que pensez-vous de cette cabine DIY ? Avez-vous des questions sur les cotes, le choix de la hotte ou le raccordement électrique ? Posez-les en commentaire ci-dessous, je vous réponds avec plaisir !
En tant qu’ancien infirmier, je ne le répéterai jamais assez : une cabine d’aspiration, aussi performante soit-elle, capture les brouillards de peinture mais ne remplace pas une protection respiratoire individuelle.
L’aérographe pulvérise de micro-gouttelettes d’une finesse extrême. Même avec des peintures acryliques à l’eau, les pigments et résines inhalés se déposent directement au fond des alvéoles pulmonaires.
- Le bon équipement : Portez systématiquement un masque demi-masque filtrant de qualité équipé de cartouches contre les vapeurs organiques et les particules (ex: filtres A1P2 ou A2P3).
- À éviter : Les simples masques chirurgicaux ou anti-poussière jetables sont totalement inefficaces contre les pigments fins et les solvants volatilisiés.
👉 Retrouvez mon dossier complet sur la prévention des risques pulmonaires dans l’épisode 1
Pour aller plus loin : la SÉCURITÉ à l’atelier
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Ce tutoriel et l’adaptation de cette cabine grand format s’inspirent du concept original présenté en 2022 par la chaîne YouTube Allpassion. Un grand merci à eux pour cette excellente idée de départ, adaptée et actualisée ici pour les besoins du modélisme ferroviaire !
👉 Visionner la vidéo originale sur la chaîne Allpassion
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Je ne pratique pas le modélisme ferroviaire, mais j’utilise régulièrement un aérographe pour mes propres travaux avec une cabine du commerce
Ce que est intéressant, c’est que la cabine est grande pour travailler dans vrai volume de travail, ce qui peut être pratique pour des figurines, des maquettes, des pièces diverses ou même des travaux de peinture plus importants.
Le principe du démontage rapide est pratique. Ici, le système de profilés et d’aimants permet de la ranger à plat, ce qui est beaucoup plus facile à intégrer dans un atelier sans prendre trop de place.
Le fait d’avoir ajouté un véritable préfiltre devant l’aspiration est également une bonne idée. Quand on utilise régulièrement un aérographe, on sait à quel point le brouillard de peinture peut finir partout, y compris dans le système d’aspiration. Le filtre facilement démontable doit vraiment simplifier l’entretien.
Le rappel sur la ventilation et la protection respiratoire est important, particulièrement lorsqu’on utilise autre chose que des peintures acryliques à l’eau.
Bref, même sans être modéliste ferroviaire, je trouve le concept très pertinent. C’est typiquement le genre de DIY que l’on peut adapter à son propre usage, sans avoir besoin de reproduire exactement la cabine. Quel référence de transfo pour l’éclairage ?
Merci pour ton témoignage et ton appréciation